パレルモ最古のこの地区には、歴史、教会、モニュメント、壮麗な歴史的建造物が豊富にある。チェントロ・ストリコ パレルモの旧市街は、栄光の過去を映す鏡であると同時に、暗い過去を映す鏡でもある。しかし何よりも、パレルモの旧市街にはかけがえのない芸術と建築の遺産がある。

市街地図 パレルモ 

パレルモ旧市街の小さな通りは、しばしば分かりにくい。迷子にならないように、名所、便利な情報、ちょっとしたヒントを地図にまとめました。- 見やすいように紫色で表示しています。

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注意：この地図は私的使用のみを目的としています。地図に含まれる情報を保証するものではありません。これは特に地図の正確性、完全性、最新性に適用されます。したがって、地図の使用は自己責任でお願いします。

クアトロ・カンティ

ヴィットーリオ・エマヌエーレ通り（Corso Vittorio Emanuele）とマケダ通り（Via Maqueda）という2つの道路が交差し、クアトロ・カンティ（Quattro Canti）、つまり4つの角を形成している。バロック建築に縁取られたこの広場は、パレルモの4つの旧市街を分けている：

アルベルゲリア

イル・カーポ 

ラ・カルサ  – トリブナリ  

ラ・ロッジア – カステランマーレ

中央エリアには、スペイン王シャルル5世、フィリップ2世、フィリップ3世、フィリップ4世の彫像が中央の窪みに立っている。

上部には、パレルモ旧市街の4人の守護聖人が描かれている。

守護女神クリスティーナは、アルベルゲリアの旧市街地区を象徴している。場所はパレルモ旧市街の南南西。下の若いシニョーラは春を表している。

守護女神ニンファは、西北西の旧市街カポ地区を表している。夏の中年シニョーラ。

オリヴィアは北北東のラ・ロッジアを表す。その下の大人びたシニョーラは秋を表している。

続いて、東南東のカルサを象徴するアガサ。年老いたシニョーラは確かにノンナで、冬を象徴している。

パレルモの守護聖人に関する不気味なほど美しいストリート・アートについては、近々パレルモのストリート・アートの記事をチェックしてほしい。

アルベルゲリア旧市街

歴史家によれば、アルベルゲリアはパレルモ旧市街で最も古い地区である。ここにはパレルモの創始者たちに関する文献が残されている。紀元前8世紀、フェニキア人がこの地に上陸した。ギリシャ人は征服に失敗した。ローマ人、ビザンチン人、アラブ人、ノルマン人、フランス人、スペイン人が続いた。今日でも、この地区は多様性を象徴している。

パレルモ旧市街のこの地域は、ノルマン建築、歴史的なメルカート・ディ・バラロ、ストリートアートでも知られている。

苦悩のない選択がある。 パレルモのストリートアート この記事の最後か、あるいはここですぐに見つかるだろう。

サン・ジュゼッペ教会

アルベルゲリアの旧市街地区の北東の角は、クアトロ・カンティの南西の角にも接している。もう十分混乱しただろうか？

クアトロ・カンティから見ると、正方形の4つの辺はすべて互いに似ている。しかし、それは一見しただけである。なぜなら、アルベルゲリアの方角には、サン・ジュゼッペ・デイ・パドリ・テアティーニ教会がファサードの後ろに「隠れて」いるからだ。. - クアトロ・カンティのバロック様式のファサードが教会の一部であることが写真でお分かりいただけると思う。

入口のポータルの右側にある丸みを帯びたコーナーも一見の価値がある。これはしばしばキントカント（第5の角）と呼ばれる。

一方、クアトロ・カンティの他の3つのバロック様式のファサードの背後にある建物は、比較的シンプルである。そのため、サン・ジュゼッペ教会からは広場が直接見える。

しかし、それは彼らの 私たちが特に感銘を受けたのは、内面的な価値観である。フレスコ画や豊富な芸術作品はここで鑑賞することができる。鑑賞できないのは、ここに隠されていると言われる奇跡である。地下聖堂にあるという謎の湧き水だ。奇跡とはそういうものだ。奇跡は常にそこにあるが、誰の目にも触れるものではない。

次に、アルベルゲリアの旧市街地区と歴史的なメルカート・ディ・バッラロの具体的な価値について説明しよう。

バラーロ

市場は市場であり、市場である。でも、この市場はまったく違う。この市場が私たちのためにやってくれたことは、すでにお分かりでしょう。

バッラロは特別なものなので、近々、別のブログで紹介する予定です。驚かせましょう。

カルミネ・マッジョーレ教会

カルミネ・マッジョーレ教会（Chiesa del Carmine Maggiore）の塔は、バラロのどこからでも見ることができる。この教会は16世紀に建てられたが、その起源は12世紀に遡る。最も印象的なのは、タイルで豪華に装飾されたドームである。

トッレ・ディ・サン・ニコロ・ディ・バーリ

近くにあるサン・ニコロ・ディ・バリ塔（Torre di San Nicolò di Bari）は中世に建てられた塔で、パレルモ旧市街の屋根を一望できる。展望台は火曜日から日曜日まで開放されている。

ゲス教会

アルベルゲリアにはゲス教会もある。この印象的なバロック様式の教会には、16世紀に描かれた素晴らしいフレスコ画と多数の浮き彫りがあり、私たちからわずか450メートルしか離れていません。

一見すると、この教会はパレルモの旧市街にある他の多くの教会と同じように見える。ほとんどの人は通り過ぎるだけだ。しかし、入ってみる価値は十分にある。一見すると、膨大な量の大理石、象嵌、彫像、果てしなく続く唐草模様に圧倒されそうになる。二度見、三度見して初めて、建築、絵画、彫刻装飾の融合を感じ取ることができる。

サン・ジョヴァンニ・デッリ・エレミティ教会

サン・ジョヴァンニ・デッリ・エレミティ教会までは800メートル。だから歩いて10分ほどだ。中世の教会で、赤いドーム、中庭、アラブ・ノルマン様式の建築がある。

パラッツォ・デイ・ノルマンニ

壮麗なパラッツォ・デイ・ノルマンニは、ノルマン宮殿またはパラッツォ・レアーレ（「王宮」）とも呼ばれる。パレルモの旧市街にあるただの城ではなく、ノルマン王国の文化、政治力、そして何よりも富の象徴である。パレルモでは必見である。

カッペラ・パラティーナ

その豊かさは、ノルマンニ宮殿にある壮麗なパラティーナ礼拝堂に顕著に表れている。その精巧なビザンチン様式のモザイクや絵画は、パレルモ旧市街では絶対に見逃せない。宮殿と礼拝堂までは1キロ弱、私たちからは徒歩15分です。

ヒント：カッペッラ・パラティーナを含むノルマン宮殿内は厳重な警備体制が敷かれている。バッグは空港と同じようにスキャンされる。そのため、事前に持ち物に注意する必要がある。軽食用のポケットナイフはここでは役に立たない。経験から言います。緊急の場合、ポケットナイフなどはチケットカウンターに預けることができる。

ポルタ・ヌォーヴァ

パラッツォ・デイ・ノルマンニのすぐ隣にはポルタ・ヌオーヴァがあり、これが旧市街の境界となっている。1570年に建てられた高さ43メートルのこの印象的な建造物は、門であると同時に凱旋門でもある。

したがって、いわゆる新しい門はすでに古いものであり、すでに存在していた城門の代わりに建てられたものである。

1535年にチュニジアでシャルル5世が勝利したことを記念している。この勝利は、ファサードの外側に彫られた4人のムーア人によって表現されている。

ポルタ・ヌオーヴァは、何世紀にもわたってパレルモで最も重要な城門だった。ここからヴィットーリオ・エマヌエーレ通り（Corso Vittorio Emanuele）は、フェリーチェ門（Porta Felice）と海に向かってクアトロ・カンティ（Quattro Canti）を横切っている。

クアトロ・カンティでは、ヴィットーリオ・エマヌエーレ通り（Corso Vittorio Emanuele）がマケダ通り（Via Maqueda）を横切る。

今日の観光はもう十分ですか？それなら、ノルマン宮殿の入り口の真向かいにあるヴィラ・ボナーノ公園で、見事なヤシの木の下でくつろぐことをお勧めする。

まだ物足りない？それならカポ地区に行こう。

旧市街地区 イル・カーポ

パレルモのカポ地区といえば、同名の歴史的なマーケットに限定されがちだ。

だからこそ、私たちは近隣住民に違ったアプローチを勧めるのだ。

パレルモ大聖堂

ポルタ・ヌオーヴァからヴィットリオ・エマヌエーレ通りを海に向かって進むと、450メートルほどでパレルモ大聖堂前の広場に着く。

教会に入る前に、サンタ・ロザリア像を見ることをお忘れなく。彼女はパレルモの守護聖人である。

ヒント：見学者は同時に入場できる。歩くのが得意な人は、登りは先に歩き、下りはその人を先に行かせるとよい。そうすることで、足腰の弱い人は暇を持て余すだけでなく、お礼に頂上で最も美しい写真を撮ることができる。

大聖堂を出て右に進むと、マッテオ・ボネッロ通りに出る。ここにはパレルモ教区博物館（Museo Diocesano di Palermo）もある。

ヒント：少なくとも中庭に数歩入る価値はある。大聖堂の方を振り向けば、アーチが大聖堂の写真を撮る完璧なフレームを提供してくれる。少なくとも、工事用のコンテナが視界を遮っていなければ。

プルチ市場

もしディオチェザーノ美術館が重すぎるようであれば、大聖堂に沿って左側を道なりに進めばよい。270メートルほど進むと左手に階段がある。ここがドメニコ・ペランニ広場（Piazza Domenico Peranni）の始まりであり、プルチ市場（Mercato delle Pulci）である。

これは街の骨董市である。直訳すると蚤の市。骨董品だけでなく、店の屋根を突き破って生えている木々も刺激的だ。

メルカート・ディ・カーポ

ここからポルタ・カリーニ通り（Via Mura di Porta Carini）とメルカート・ディ・カーポ（Mercato di Capo）まではほんの数メートル。バッラロと並んで、カポは典型的なウィークリー・マーケットであると同時に、ストリート・フード・ファンの出会いの場でもある。市場と旧市街の終点はポルタ・カリーニ。. だから、すぐにまた振り返って写真を撮ろうとする。

マッシモ劇場

ポルタ・カリーニからヴォルトゥルノ通りを左手に進むと、300メートルほどでマッシモ劇場に到着し、マケダ通りに戻る。その名前とは裏腹に、マッシモ劇場は主にオペラハウスとして知られている。大きなドームが、ヨーロッパで3番目に大きなオペラハウスであることを物語っている。

Fans der Filmtrilogie „Der Pate“ erkennen sicher das Teatro Massimo. Denn hier wurde die Schlussszene gedreht. Leider ist die Geschichte dieses Hauses nicht nur im Film eng mit der Mafia verwoben. Aufgrund baulicher Mängel kam es 1974 zu einer „provisorischen Schließung“ des Opernhauses.

しかし、請負業者はマフィアと密接なつながりがあった。再開発」には20年以上かかった。その見返りに、マフィアはここに集まってトランプをしていたと言われている。1997年、100周年を記念して劇場が再オープンしたのは、主に前市長のレオルカ・オルランドのおかげである。今日、マッシモはマフィアと闘うパレルモのシンボルであり、もちろんオペラのカルト的な会場でもある。

Und aus eigener Erfahrung können wir sagen, dass ein Opernbesuch durchaus  lohnenswert ist. Torgit und ich haben hier zuletzt „La Traviata“ sehen und hören dürfen. – Wir fühlten uns ein wenig an die entsprechende Szene im Film Pretty Woman erinnert.

でも、その間にまったく違うことを考えていた。だから私は上を見続けなければならなかった。なぜなら、そこはいわゆるゴシップボーイが座っていた場所だからだ。彼らの仕事は拍手を起こすことだった。

拍手をしていた少年の一人は、パレルモ生まれの私の叔父マリオだった。そこに座って拍手を聞いているのは、おかしな美しい感覚だった。もし亡き叔父がそこに座っている私を見たらどう思っただろう。

通りに戻る。- テアトロ・マッシモからマケダ通りをクアトロ・カンティ方面に戻る。

旧市街地区 ラ・カルサ｜トリブナリ

その反対側、マケダ通りの西側からは、海まで続くカルサが始まる。

マケダ通り（Via Maqueda）をBallaro方面から直進し、約700メートル先の右手にベッリーニ広場（Piazza Bellini）がある。

ここに立っている。

サン・カタルド教会

私たちのノルマン教会に対するイメージは、それまでバイユー大聖堂やモン・サン・ミッシェル修道院の身廊、あるいはカーンのサン・ニコラ教会によって形作られていた。少なくとも、チェファルーとパレルモに来るまでは。

というのも、ここでは明らかにアラビア様式だと思っていたものが、ほとんどがノルマン様式の教会だったからだ。私たちがパレルモで一番好きな教会、サン・カタルド教会もそうだ。

その結果、傑作建築が誕生した。ノルマン様式とアラブ様式。新しいドイツの多文化主義。サン・カタルド教会（Chiesa di San Cataldo）は、何よりもその透明な壁が印象的だ。中央の身廊を覆う3つのドーム。

サンタ・マリア・デル・アンミラリオ

すぐ隣には、いわゆるアドミラルズ・チャーチがある。こちらもノルマン様式のドーム教会。しかしこちらはバロック様式の装飾が施され、堂々としたビザンチン様式のモザイクで知られている。隣の簡素さとは正反対だ。すべての画像を見るには、少し時間が必要だ。

サンタ・カテリーナ・ダレッサンドリア教会・修道院

提督教会の斜め向かいには、サンタ・カテリーナ・ダレッサンドリア教会（Chiesa e Monastero di Santa Caterina d'Alessandria）がある。この教会はかつてのドミニコ会修道院の一部で、教会、修道院、テラス、かつての修道院のパン工房からなる。

この教会もまた、壮麗という言葉がぴったりだ。多くの教会と同様、入場料がかかる。それでも構わないという人は、テラスへの入場との組み合わせを選ぶといいだろう。街の眺めは間違いなくそれだけの価値がある。

これだけの感動を味わったのだから、私たちの感覚は確かに少し休憩に値する。甘いものはどうだろう？

ラ・ドルチェリア・ディ・サンタ・カテリーナ

ドルチェリア・ディ・サンタ・カテリーナの入り口はすぐ隣にある。パレルモで最高のケーキ屋と言われるこの店を訪れる価値がある理由はいくつかある。サンタ・カテリーナ修道院の "スペツィエリア "または "ペストリーショップ "では、修道院の古いレシピに基づき、リコッタ・ケーキ、フィリング・パスティッチョッティ、パンケーキ、アーモンド・ビスケットなどが作られている。長い間、お菓子の販売によって修道院の存続が保たれてきた。今日、その味はまさに絶品である。

甘いエスプレッソがまだ足りない？それなら隣に行きましょう。なぜならここには...

トルレファツィオーネ "理想" G. スタニッタ

パレルモ最古のコーヒー焙煎所と言われるこの店では、100年以上もの間、すべてがブラウンゴールドの香りを中心に回ってきた。コピ・ルアク、ジャマイカ・ブルーマウンテン、ネパール・マウント・エベレスト・シュプリームといった珍しい品種もここで見つけることができる。しかし、私たちのお気に入りはハウスブレンドのミセラ・スーパー・アイデアルだ。

ここではコーヒーを買うだけでなく、その場で楽しむこともできる。

ここ南イタリアでは、特にダークローストが好まれる。ロブスタ豆の比率が高いものが好まれる。そうすることで、コーヒーの苦味は強くなるが、酸味とカフェインは少なくなる。

シチリア人がカフェを注文するときは、当然エスプレッソを意味する。カプチーノ、ラテ・マッキャートなど、ミルク入りのスペシャルティコーヒーは、シチリア人が朝食として、つまり昼食までしか飲まない。

プレトリア広場

ベッリーニ広場のすぐ隣にはプレトリア広場があり、同名のプレトリオ宮がある。ここには現在、市庁舎がある。

その目の前にあるのがフォンターナ・プレトリア、口語ではフォンターナ・デッラ・ヴェルゴーニャ、恥の泉と呼ばれている。周囲133メートル、高さ12メートル、頂上にパレルモの天才の彫刻があるこの噴水は、1554年に建設された。現在、この噴水はパレルモ旧市街の観光名所のひとつとなっている。周囲には川の神々やニンフの彫像がある。長い間、ニンフたちの裸体は、カトリック教徒で粗野なパレルミターニによって拒絶されていた。

カルサは長い間、シチリア貴族の高級住宅街とされ、レオパードとして親しまれていた。貴族がいなくなると、華やかさもお金もなくなってしまった。こうして、旧市街地は次第に街の貧民街と化していった。その間に、すべてが明るく親切に改装された。そのため、今では小旅行の人気スポットとなっている。その一方で、この旧市街地区がマフィアのためだけでなく、反マフィア・ハンターのために存在していたことも、ほとんど忘れられているようだ。

マリーナ広場｜ジャルディーノ・ガリバルディ公園

ラ・カルサはアラビア語に由来し、「選ばれし者」を意味する。しかし、トリブナーリというイタリア語もある。これはキアラモンテ・ステリ宮にあった異端審問所に由来する。マリーナ広場とジャルディーノ・ガリバルディ公園に直接面している。

ここでは宮殿を見学するだけではない。公園も寄り道する価値がある。巨大なイチジクの木や、華麗な噴水、胸像などがある。日曜日には、公園周辺で蚤の市が開かれる。蚤の市の常として、「早起きは三文の得」である。日の出と同時に、プロの値切り交渉を見て学ぶことができる。もっとリラックスした雰囲気がお好みなら、カフェ・ルカ（Caffe Lucá）に座ってみてはいかがだろう。

パラッツォ・アバテリス

Dieser, auch Palazzo Patella genannte Palast, ist nur wenige Schritte entfernt in der Via Alloro 4. Er beherbergt die Galleria Regionale della Sicilia. Dies ist Siziliens größtes Kunstmuseum. Unser Highlight ist das Fresko „Il Trionfo della Morte“, auf deutsch „Der Triumph des Todes“.

In Wim Wenders Film „Palermo Shooting“ spielt es neben Campino eine Hauptrolle.- Wir sind keine Kunstexperten. Besser ihr macht Euch Euer eigenes Bild.

ところで、映画『パレルモ・シューティング』は、カンピーノだけでなく、パレルモを撮った作品としても価値がある。トーテン・ホーセンの歌い手もエキサイティングだが、いくつかのディテールはそれ以上だ。2008年、旧市街はまだ交通整理されていなかった。あなたが今日のんびりと散歩している場所には、映画の中ではまだ交通渋滞が残っている。

パラッツォ・ブテラ

同じ名前の通りにあるバロック様式の貴族の宮殿は、さらに近い。フェリーチェ門と隣接するマリーナの素晴らしい眺めが楽しめる。フランチェスカ＆マッシモ・ヴァルセッキ夫妻のコレクションが展示されている。

しかし、もっと発見すべきことがある。サンタ・マリア・デッロ・スパッシモ教会（Via dello Spasimo 15）はどうだろう。 1506年に建てられたこの未完成の教会は、その不完全さが完璧だ。足りないのは屋根だけなのだから。人はいつ天国に近づけるのだろう？

今日、演劇、音楽、文化イベントが野外で行われている。時には閉鎖されることもある。その場合は、隣のストリート・アートを訪れることをお勧めする。

この壁画は、イタリアの写真家トニー・ジェンティーレが1992年3月27日にパレルモで撮影した写真に基づいている。したがって、爆破事件のわずか数カ月前のことである。

パレルモにはそのような壁画がたくさんある。パレルモのストリートアートの記事へのリンクは、ここかこの記事の最後にあります。

壁画 "ジョヴァンニとパオロ "はムーラ・デッラ・ルパ通り8番地、つまりラ・カラの歴史的な港にある。しかし、これはすでにロッジアの旧市街地区に属している。しかし、パレルモのストリートアートを反映しているのは、大きなモチーフだけでなく、しばしば小さなモチーフもある。ここでは、この2人の有名なマフィ・ハンターについて少し紹介しよう。

ジョヴァンニ・ファルコーネ、パオロ・ボルセッリーノ

どちらもカルサの出身だ。ジョヴァンニ少年はカストロフィリッポ通り1番地、パオロ少年はヴェトリエーラ通り57番地。彼らは子供の頃からお互いを知っていただけではない。他の多くの子供たちと同じように、後の裁判官たちは、サン・フランチェスコ・ダッシジの教区であるオラトリオ広場で、将来の担当者たちと一緒に遊んだ。ジョヴァンニ・ファルコーネが生まれた家は、今はもう存在しない。残っているのは小さな記念プレートだけである。

海に惹かれるなら、ウォーターフロント沿いの散歩をお勧めする。まだ世界で最も美しい遊歩道のひとつではない。そのため、今後数年のうちに再設計される予定だ。とはいえ、ここでは直接海辺で風と太陽を楽しむことができる。

遊歩道の端には小さな港、カラ・ディ・サンテラスモ（Cala di Sant'Erasmo）がある。そこには海の見える素敵なレストランが2軒ある。

ファド・ボクス

これがメニューだ： https://www.fud.it/location/palermo/#menu-location

旧市街にある姉妹店「ラ・ロッジア」については後述するが、本日の代替店として以下のレストランをお勧めしたい：

モロ・サンテラスモ - トラットリア・スル・マーレ

明らかにモダンな魚料理店。

旧市街地区 ラ・ロッジア - カステッランマーレ

前述の港の壁画「ジョヴァンニとパオロ」をお探しなら、ヴィットリオ・エマヌエーレ通り（Corso Vittorio Emanuele）経由で迂回するとよい。ここからポルタ・フェリーチェを通って遊歩道に出ることができる。時折、市庁舎の門の間から日の出の写真を撮ることができる。

しかし、振り返ることも重要である。外から見ると、ヴィットリオ・エマヌエーレ通りの一番端にポルタ・ヌオーヴァが見える。反対側の市門までは約1.9キロ離れている。絶好の写真モチーフだ！その後、大道芸を見に行くついでに、ラ・カラのマリーナを散策するのもいいだろう。

ラ・カラ

パレルモ港の最も古い部分は、現在主にマリーナとして使われている。しかし、税関と港湾管理者はまだここにいる。メイン・ハーバーの新しい部分とは、2つの桟橋が反対方向を向いてつながっているだけでなく、何よりもうねりに対して非常によく守られている。

この港は、おそらくパレルモ発祥の地だろう。港は入り江に造られている。 紀元前8世紀にはフェニキア人が港として使っていた形跡がある。もともとは、この湾は発展する都市の奥深くまで入り込んでいた。しかし、長い年月をかけて、都市は港をどんどん後ろに押しやった。

今日、港の水域で魚が戯れるという事実は、確かに都市開発の肯定的な兆候である。しかし、かつてはそうではなかった。かつて港は掃き溜めだった。2008年まで、旧市街の下水管はここで終わっていた。その間、港は船の墓場とさえ考えられていた。

ここからは壁画の美しい眺めだけでなく、わずかにそびえるラ・ロッジアの旧市街地も見渡せる。ロッジ」という名前も納得がいく。何しろ、まるで箱の中から眺めるような港と日の出は、いつの時代も魅力的だったに違いない。特に、フェニキア人が3,000年以上前にこの地に上陸し、現在のマリーナ、ラ・カラがあることを知ればなおさらだ。

リナシェンテ

もちろん、ローマ通りの高貴なデパートでショッピングを楽しむこともできる。また、屋上テラスのサン・ドメニコ広場からパレルモの眺めを楽しむこともできるし、無原罪の御宿りの円柱Colonna dell'Immacolataがある。そして何よりも、ここからはサン・ドメニコ教会を眺めることができる。

サン・ドメニコ教会

13世紀に最初のドミニコ教会としてゴシック様式で建てられ、14世紀にルネサンス様式の建物が建てられた。2つの塔からなるバロック様式のファサードは17世紀のもの。サン・ドメニコには、ジョヴァンニ・ファルコーネをはじめ、多くの著名人が埋葬されている。

パレルモの旧市街はよく整備されているというのは言い過ぎかもしれない。しかし、距離は短い。 有名な判事は、生家からわずか950メートル離れたカストロフィリッポ通り1番地に最後の安息の地を見つけた。墓石には「マフィアとの闘いの英雄」と刻まれている。

リナセンテのルーフトップテラスは洗練されすぎているけれど、まだコーヒーが飲みたいという人は、隣にあるラディーチのコーヒーバーに行ってみよう。

RADICI - ピッコロ自然博物館

小さな自然博物館は、新しいエコロジー思想を構築し、促進し、広めるための文化センターと考えられている。エコロジストのためだけではない。

あるいは、サン・ドメニコ広場からマッケローナイ通りの路地に飛び込むこともできる。この狭い路地にはレストランやバルが密集している。その中にタヴェルナ・アズーラがある。パレルモ最古のバールと言われている。いずれにせよ、最も頻繁に訪れるバーのひとつだ。夕方になると、その前には大勢の人だかりができる。

アロッティーノ「包丁砥ぎ屋」カンブリア宮殿

パレルモで最後の包丁砥ぎ職人の一人、シニョーレ・カンブリアもここを拠点としている。1927年、サルヴァトーレ・カンブリアは30番地に工房を構えた。彼は魚屋や肉屋の包丁だけでなく、革や靴底を切るためのナイフや裁縫師のハサミも研いだ。

サルヴァトーレの息子であるガエターノは、若い頃から父親の仕事を手伝い、1980年代にそれを引き継いだ。ほとんどの顧客はいなくなり、彼らの技術もまた他界した。それでもガエターノの息子は、父の傍らで、おそらく最後の、そして非常に希少な往年の工芸品を守り続けている。

メルカート・ディ・ヴッチリア

その路地の突き当たりがカラッチョロ広場だ。ここがパレルモのもうひとつの歴史的市場、ヴッチーリアの中心地である。カステランマーレ地区で最も古い市場でもある。

イル・ジェニオ・デル・ガラッフォ

シチリア、とりわけパレルモは、征服者だけでなく商人たちをも魅了した。

12世紀から13世紀にかけて、北イタリア、現在のフランス、スペインからやってきた商人たちの子孫が、ヴッチーリア市場にロッジアを構えていたのだ。彼らは、自分たちを歓迎してくれた街に感謝するため、15世紀にアルジェンテリア通りの中央にカッラーラ大理石の彫刻を建てた。これはパレルモの天才、守護神を表している。

アントニーノ・サリナス考古学博物館

パレルモとシチリアの歴史をさらに掘り下げるなら、聖イグナツィオ教会（Chiesa di Sant'Ignazio all'Olivella）のすぐ隣、オリヴェッラ広場（Piazza Olivella）にある考古学博物館がおすすめ。島の先史時代からローマ時代後期までの考古学的発見が来館者を待っている。しかし、古い修道院群の中にある博物館の建物だけでも一見の価値がある。

聖イグナツィオ教会

ファサードは16世紀にバロック・ローマ様式で建てられた。教会群のほとんどは隣接する博物館に属している。しかし、サン・フィリッポ・ネリのオラトリオは、写真のモチーフとして確かに美しい。

文化はもう十分、お腹が鳴った？それなら振り向けばいい。

FUD

道路を渡ったオリヴェッラ広場4にあるFUDは、抜群にスタイリッシュなBURGERレストランだ。私のおすすめは、ロバ肉、トマト、ミックスサラダ、水牛のモッツァレラチーズ、マッシュルーム、ジャッラターナの玉ねぎを自家製パンに挟んだSHEK BURGER。

ハンバーガーはまだ早い？パスタの方がいい？

アンティカ・フォッカチェリア・デル・マッシモ

オリヴェッラ広場と近くのマッシモ劇場の間には、バラ・アッリヴェッラ通りがある。マケダ通りの手前にアンティカ・フォッカチェリア・デル・マッシモがある。

12:00から16:00の間、ここでは安く、美味しく、典型的なシチリア料理を食べることができる。選択肢は通常、3種類のメインコースと数種類の小皿料理に限られる。単純に美味しい。私たちはこのレストランが大好きだ。 

ミンモ・クチッキオ仔犬劇場

そのすぐ隣のバッラ・アッリヴェッラ通り95番地には、85年前からミンモ・クチッキオの人形劇場がある。

ミンモ・クチッキオは、劇場で騎士の人形を踊らせている時以外は、隣の工房でお土産用の人形を彫っているそうだ。パレルモでは、多くのことが違う。例えば、人形は古典的なマリオネットではない。シチリアの重厚な人形は、糸ではなく金属の棒で動かされる。かつては数多くあった人形劇場も、今ではごくわずかしかない。

パレルモの昼と夜

パレルモは日中、まったく異なる表情を見せる。早朝、日の出とともにパレルモはリラックスした雰囲気に包まれる。

通りはまだ静かで誰もいない。舗道はピカピカだ。商人たちはまだコーヒーを飲み、タバコを吸っている。道路清掃の人たちは、まだ夜のゴミを掃いている。

日中、街は活気に満ちている。シエスタの間だけは少し静かになる。

夕方になると、夜ふかしの鳥たちが出てくる。夜遅くなると静かになる。メルカート・ディ・ヴッチーリアだけは、まだパーティーが続いている。- 誰もがこの街で自分の居場所を見つける。

付加価値 - リンク

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そして、それはほんの始まりに過ぎない！パレルモの活気ある世界にもっと深く飛び込んで、チェントロ・ストリコが単なる旧市街ではないことを発見してください。メルカート・ディ・バラーロでは、ストリートフードだけでなく、パレルモのソウルを味わうことができます。ただし、パレルモのストリートフードは中毒性があるのでご注意を！

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• パレルモ・チェントロ・ストリコ：【単なる旧市街ではない？
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